Довиль называют «двадцать первым районом Парижа» и «королем нормандских пляжей». Царящий здесь дух аристократической Европы времен belle epoque не развеять ни тревогам Евросоюза, ни новым деньгам.
Бесшумно отмахиваясь дворниками от потоков ливня, стеной обступившего Довиль и его окрестности, наш Peugeot 3008 петляет по узким улочкам и наконец уверенно въезжает во двор отеля Royal Barriere. Обожаю навигаторы у «пежо» — дотошные, но снайперски точные. Из дверей отеля прямо под ливень бросаются два швейцара в красных с золотом ливреях — открывать дверцу, распахивать над головой зонтик, доставать из багажника чемоданы. Royal Barriere вот так встречает гостей уже ровно сто лет — за прошедший век этот отель стал историческим украшением, достопримечательностью и визитной карточкой Довиля, повидал сотни звезд с именами, известными всему миру. Но обо всем по порядку.
Убежище аристократа
Курортный городок Довиль на самом берегу Атлантического океана возник во второй половине XIX века и немедленно стал любимым местом отдыха парижской аристократии.
Основателем города считают герцога Шарля де Морни, сводного брата Наполеона III Бонапарта. До его решения построить курорт на месте Довиля находилась маленькая фермерская деревушка, вокруг которой паслись коровы и овцы.
О целебном климате Атлантического побережья было известно давно, но поскольку именно в то время курортное времяпрепровождение вошло в моду у европейской знати, Шарль де Морни решил основать здесь курортный городок. По одной из версий, это место посоветовал ему семейный врач, доктор Оллиф, а по другой, на привлекательность именно этого места на берегу пролива Ла-Манш указала ему супруга, в девичестве княжна Трубецкая. Как бы то ни было, к строительству Морни привлек богатейших банкиров и лучших архитекторов Парижа, и уже через несколько лет окруженная болотистыми пастбищами и песчаными дюнами деревушка превратилась в очаровательный курорт, полюбившийся, кстати, и самому Наполеону III.
К началу ХХ столетия курорт прочно завоевал себе репутацию места отдыха богатых и знаменитых, где можно проводить летние месяцы, не особенно страдая от жаркого солнца, и демонстрировать свое богатство, не боясь быть неправильно понятыми.
В 1913 году Коко Шанель открыла здесь свой первый бутик и ввела моду не только на загар, но и на морские купания. В начале века знатным отдыхающим полагалось лишь дышать морским воздухом, а купаться в море считалось занятием непристойным.
Коко Шанель вместе со своим другом Боем Кейпелом нарушила это негласное правило, и о их дерзком заплыве в волнах Ла-Манша газеты написали на первых страницах.
Карты, шопинг, альготерм
Глядя на небо, до самого горизонта затянутое тучами, я начала всерьез сомневаться, что совершу свой заплыв в океан вслед за Коко Шанель. «И надолго здесь такая погода?» — спрашиваем мы с мужем у девушки на ресепшене. Она улыбается и вдруг отвечает по-русски: «Мне очень жаль, но прогноз на ближайшие дни без изменений». Это не шутка: Лора живет здесь уже три года, и каждое лето одно и то же — дожди, дожди, дожди. «Это же Нормандия! — улыбается девушка и, увидев наши поникшие физиономии, подбадривает: «Уверяю вас, здесь будет чем заняться!»
Действительно, капризный летом климат Нормандии — явление давно известное и хорошо «прирученное». Несмотря на свои внушительные размеры, прекрасный песчаный пляж Довиля — не главная цель отдыхающих. Если идет дождь, купаться можно в крытом бассейне с морской водой, целые дни проводить в чудесном талассо-центре «Альготерм», что буквально под окнами нашего «Руаяля».
Даже в знаменитое казино, выстроенное в 1912 году и по сей день не утратившее своего блеска, можно попасть не выходя на улицу — туда прямо из Royal Barriere ведет специальная галерея. Можно целые дни слоняться по магазинам — все они сосредоточены на двух центральных улицах городка.
Витринами манят и бутики мировых высоких марок, и небольшие, но очень милые местные бренды, и филиал парижской «Галери Лафайет». Кафе, кондитерские и шоколатерии на каждом шагу искушают своими эклерами. Хорошо, что я хотя бы равнодушна к сладкому…
Не успели мы с мужем сказать себе, что в Нормандию приезжают не за жарой, а за приятным теплом, не за загаром, а за целебным воздухом, не успели мы приготовиться к неделе нормандских дождей и аристократического безделья, как наутро на небе воссияло солнце, разом изменив наши планы.
На оздоровительном курорте, а Довиль именно такое место, принято гулять — по улицам города, вдоль океана и по знаменитому деревянному променаду, где выстроилось в ряд множество пляжных кабин, каждая из которых «носит имя» кинозвезды — Риты Хейворт, Хамфри Богарта, Ингрид Бергман, Фрэнсиса Форда Копполы… Я так и не поняла до конца, какое отношение звезды имеют к этим кабинкам, но то, что все они бывали в Довиле, — известный факт. Дело в том, что каждый год, вот уже почти 40 лет, здесь проходит популярный Фестиваль американского кино. А отель Royal Barriere скромно присвоил апартаментам класса сьют имена голливудских звезд, которые оказали ему честь своим пребыванием — Элизабет Тейлор, Ким Бессингер, Антонио Бандерас, Энди МакДауэлл, Том Круз, Роберт де Ниро, Кевин Костнер и многие другие.
В пятнадцати минутах неспешной прогулки от центра Довиля находится его город-спутник Трувиль. Их разделяет живописная марина, а сам Трувиль необычайно фотогеничен и буквально просится в объектив. На набережной — чудесный рыбный рынок и множество ресторанчиков, где можно полакомиться только что выловленной и зажаренной на гриле рыбой, устрицами, мидиями и невероятно вкусными улитками — конечно, для тех, кто любит морских гадов и не имеет предрассудков по поводу их употребления в пищу.
Другой излюбленный вид аристократического безделья в Довиле — различные виды спорта. Велосипед и верховая езда, теннис и гольф, плавание и прогулки на яхте. Для этого есть все возможности и инфраструктура, при условии, что вы владеете ракеткой, клюшкой и уверенно держитесь в седле. Пляжный волейбол и дартс здесь не в почете: Довиль — курорт аристократический.
Белые скалы этрета
Даже в дождь усидеть в красавице-Нормандии на одном месте невозможно. А если еще и погода на вашей стороне, то нужно прокладывать маршрут и отправляться в путь: хочется столько всего увидеть! Например, знаменитый участок французского побережья — меловые скалы Этрета на Алебастровом берегу (Cote d’Albatre). Писатель Альфонс Карр сказал об этом месте так: «Если бы мне нужно было показать море другу, который никогда его не видел, я бы привез его в Этрета».
Алебастровый берег тянется на добрую сотню километров. Близ Этрета он представляет собой отвесные белые скалы, поднимающиеся над морем более чем на сотню метров. Если подойти к самому краю обрыва, туда, где проложена Тропа таможенников, океанский ветер набросится на вас с неожиданной силой, а невиданной красоты пейзаж развернется насколько хватает глаз.
С высокого берега можно бесконечно наблюдать, как внизу огромные альбатросы, распластав мощные крылья, планируют у самых скал, сражаясь с порывами ветра. Можно часами любоваться созданными природой скульптурами — огромными скалами, в которых ветер и океан выточили высокие арки. Самые известные среди них — «Тройная арка» и «Игла», одинокая скала, возвышающаяся как обелиск на семьдесят метров над водой — запечатлены кистью Моне и многих других великих импрессионистов.
Есть на обрыве еще один, на мой взгляд, необыкновенно романтичный, хотя и связанный с трагическими событиями, объект — памятник французским летчикам, совершавшим полет через океан на биплане «Белая птица». Они так никогда и не достигли берегов Америки, и в какой точке над океаном прервался их полет, остается тайной. Скалы Этрета — место, над которым в последний раз видели их самолет.
Мост в историю
Путь из Довиля в Этрета пролегает через еще один must see региона — великолепный Мост Нормандия (Pont de Normandie). До 1999 года эта монументальная по сути и необыкновенно изящная на вид конструкция удерживала звание самого длинного подвесного моста в мире, который и по сей день остается таковым в Европе. Зрелище завораживает на расстоянии: высота опор моста — 214 метров! Он словно парит в воздухе над устьем Сены и обширной портовой зоной Гавра. При этом прочность моста настолько велика, что он способен выдерживать порывы ветра до 300 километров в час. Pont de Normandie, на строительство которого ушло 7 лет, дал мощный толчок экономическому развитию региона, сократив расстояние между Верхней и Нижней Нормандией на 40 километров.
По другую сторону от промышленного Гавра лежит живописный старинный городок Онфлер, не заглянуть в который хотя бы на несколько часов просто невозможно. Наш Peugeot 3008 резво мчится по отличным французским дорогам. Этот автомобиль — истинный француз, он не стремится покорить броской внешностью, но раскрывается постепенно, по мере знакомства. На паркинге он скромно, без напоминаний, складывает боковые зеркала и автоматически становится на ручной тормоз. Техническая оснащенность у нового Peugeot 3008 великолепная. Система Dynamic Rolling Control позволяет безопасно и без неприятных ощущений проходить повороты на большой скорости — в этом я с восторгом убедилась на многочисленных виражах. А вот ощутить все преимущества интеллектуальной адаптивной системы Grip Control, которая существенно повышает устойчивость и управляемость машины на мокрой или заснеженной дороге, я надеюсь этой зимой в Альпах. Приятно в Peugeot 3008 то, что он совмещает управляемость современного легкого автомобиля, дизайн кроссовера и вместимость минивэна. А с помощью парковочной системы я чудом притерлась к бордюру в небольшом просвете между машинами на одной из улочек Онфлера. Кстати, парковка оказалась платной.
А вот наслаждаться видом живописной гавани, который завораживал знаменитых пейзажистов Камиля Каро, Клода Моне, Жоржа Сёра, можно было совершенно бесплатно!
Когда-то Онфлёр был богатейшим портом. Через него шла торговля между владениями Плантагенетов по обе стороны Ла-Манша. В XVII — XVIII вв. город богател на торговле с американскими колониями. А когда главным портом региона стал соседний Гавр, порт в Онфлёре был закрыт. Экономическая жизнь городка остановилась и он превратился в живописное предместье Гавра, куда в поисках вдохновения приезжали знаменитые художники. В маленькой гавани и сегодня десятки мольбертов художников из разных стран. В ресторанчиках на набережной толпы туристов с утра до ночи не устают заказывать устрицы и мидии в чесночном соусе.
А Нормандия зовет дальше — по тропе кальвадоса, который нормандцы ласково, по-свойски, называют «кальва», в устричные хозяйства, в легендарные деревушки Камамбер (Camembert) и Ливаро (Livarot), давшие свои имена всемирно известным сырам. Нормандия гастрономическая — это целый калейдоскоп впечатлений, заслуживающий отдельной истории.
Текст, фото: Елена Бальбурова